Le blog de yasaka20

Pouvons-nous dire que la Bourgogne a deux capitales ? Ne pourrions-nous pas plutôt dire que LA Bourgogne a une capitale, Dijon, et LE bourgogne la sienne, qui serait Beaune ?

Dijon est la capitale administrative. Elle compte 150 000 habitants, une cathédrale, des hôtels particuliers, un très beau musée des beaux arts (gratuit, donc aucune excuse pour ne pas y entrer), des rues anciennes fort jolies, mais, chose marquante, le vin ne semble pas y être présent.

Beaune, 22 000 habitants, ne semble pas jouer dans la même catégorie. Pourtant, sa présence au bord de l'autoroute et au milieu des vignes l'ont rendue célèbre parmi les vacanciers et les oenophiles. De fait, une fois dans la ville, on sent que le vin est sa raison de vivre.

Avant d'y arriver par les routes secondaires, il faut forcément traverser, depuis le nord, de petits villages aux noms magiques comme Vosnes-Romanée ou Corton. J'ai personnellement fait un pélerinage devant les vignes de la Romanée-Conti. Sa taille étant inversement proportionnellement à sa renommée, on imagine que tous les touristes ont envie de prendre qui un caillou, qui un raisin, qui, pourquoi pas, un sarment.  Personnellement, et comme le panneau m'y invitait, je me suis contenté de rester à l'extérieur de la parcelle, le dos appuyé à ma voiture, à manger un sandwich en buvant de l'eau.

Puis j'ai redescendu l'étroit chemin ; dans la petite voiture blanche qui m'a laissé passer, j'ai reconnu Aubert de Vilaine, le "Père Supérieur de la Romanée-Conti". L'autre route, l'habituelle, était impraticable, car en réfection. Qui sait si cette année, les diverses Romanée n'auront pas un arôme de goudron ?

La ville de Beaune elle-même n'est pas bien grande. Elle se compose de quelques jolies rues et places, ainsi que des célèbres Hospices, superbement rénovés depuis 2007. Les célèbres toitures de tuiles vernissées brillent au soleil. L'architecture gothique est superbe, tout comme la grande salle, rendue célèbre par la Grande Vadrouille.

Le reste de la ville est on ne peut plus marqué par la présence du vin : on ne compte plus les cavistes, ni les restaurants. J'avais repéré un restaurant, Ma Cuisine (Passage Sainte-Hélène), mais il était complet. Je me suis rabattu sur Le Goumandin (8 place Carnot), qui s'est révélé excellent.

D'autres restaurants m'ont paru attirants. Par contre, que ce soit au Gourmandin ou sur les cartes des autres restaurants, les vins proposés sont nombreux, mais chers ; capitale du vin oblige ?

Très belles après-midi et soirée malgré tout. Ville étape à ne pas négliger.

Comme l'écrit Florent Chavouet dans son livre Tôkyô Sampo (dont je recommande la lecture avec insistance), Tôkyô est la plus belle des villes moches. Cette remarque pleine d'humour est on ne peut plus juste, tellement cette ville, malgré sa laideur apparente, présente un charme fou, qui la rend incroyablement fascinante et attachante.

Participant à ce charme, on peut citer le contraste (parmi tant d'autres, tellement cette ville est faite de contrastes et d'oppositions) entre les places et les avenues bondées, trépidantes, électriques d'un côté, et les ruelles calmes, donnant à la ville cet aspect de village rassurant.

Quant aux fils électriques, aussi laids qu'incongrus, ils donnent par leur graphisme et leurs dessins une poésie à ce paysage urbain surréaliste.

N.B. Je vais à nouveau lancer un petit concours : les photos de nuit ont été prises à Shinjuku ouest. Mais les photos de jour, des ruelles résidentielles, où ont-elles été prises ? Le premier qui trouve la ville et le quartier (il ne suffit pas de dire que c'est au Japon, n'est-ce pas ?) gagne une bouteille de vin d'une valeur maximale de 10 €, à remettre en mains propres à Paris intra muros. Allez, tous à vos claviers !

Les yatai sont des étals vendant et fabriquant de la nourriture simple comme les tako yaki (beignets de poulpe), omelettes... Ils sont installés lors de fêtes, généralement près des temples. C'est un monde coloré, vivant, fumant et bruyant. Le charme du Japon populaire.

S'il est une région à laquelle le noir et blanc est seyant, c'est bien la pointe de la Bretagne : ses côtes déchiquetées, ses ciels chargés et changeants, son écume, peuvent rendre magnifiquement toute la palette des gris.

Aux tas de pois de camaret, les rochers se détachent sur la mer, formant des formes parfois animales. On peut voir un chameau, ou pourquoi pas une tête de cobra.

Au large, les rochers, assaillis par les flots, dessinent des arabesques d'écume.

Au loin, des phares surveillent le raz de sein, l'un des passages les plus dangereux. Juste avant l'horizon, l'île de Sein émerge à peine, mince langue de terre prête à être engloutie.

Entre les pointes, la baie des Trépassés. Dominée de chaque côté par les falaises, elle est trop plate pour arrêter les rouleaux qui se déversent sur elle, laissant le sable humide, comme un miroir au ciel gris.

Le Touquet un 1er novembre : la ville et ses avenues droites, bordées de maisons chiques, et plantées d'arbres aux feuilles marron. Le ciel est gris, l'atmosphère humide. Les rues commerçantes sont pleines : la bourgeoisie du Nord est venue passer le week-end - courses le matin, promenade sur le front de mer avant de se retrouver en famille devant le repas dominical. L'après-midi se passera au coin du feu, à deviser gentiment, à moins que le soleil invite à une énième promenade alanguie sur la plage.

La plage, justement, est immense, platement infinie. Le ciel et la mer sont vastes, le palette de leurs gris est illimitée. On est à la limite entre la sérénité heureuse et la tristesse du Plat Pays de Brel. La foule a envahi le front de mer et les premiers mètres de la plage. Les cerfs-volants font la course avec le vent. Les chars à voile se découpent sur l'horizon, courant comme des purs sangs. Plus prêt de l'eau, quelques couples se perdent face à l'immensité. Entre les bancs de sable, la mer a laissé des étendues d'eau reflétant le ciel.