Le blog de yasaka20

Dernier jour. Il faut toujours un temps superbe. Après avoir rendu la clé de la chambre, petit déjeuner, non pas au stand Rischart à la gare, mais chez Rischart, Marienplatz. Petit déjeuner copieux.

Sur la place, un orchestre typique en culotte de peaux joue la musique bavaroise, tandis qu'un stand de bière est installé. Les gens font la queue avec leurs grandes chopes. Certains ont deux chopes : une vide dans une main, et l'autre pleine, qu'ils sont en train de boire en faisant la queue. On ne sait jamais, il ne faudrait pas manquer !




Après çà, direction la Residenz, en plein coeur de Munich, face à l'église des Théatins. Le quartier autour de la Residenz, à quelques pas derrière l'hôtel de ville, est un ensemble barroque, composé de places, de passages et de petites rues, aux murs peints de fausses pierres et de trompe-l'oeil. Lorsqu'on est presque seul, à la nuit tombée, on a vraiment l'impression d'évoluer dans un décor de théâtre. On s'attend à tout instant à voir surgir un personnage de théâtre ou d'opéra. Et à l'arrière, un immense parc, où l'on peut se promener et même manger ou boire.








La Residenz elle-même se compose d'un immense nombre de pièces, de différentes époques, de la Renaissance au début du XIXème siècle. Beaucoup de pièces aux décors sompteux.














A la sortie, traversée de la place de l'Opéra, devant le Residenz.




Arrêt dans quelques belles boutiques dans la rue menant à Marienplatz. Courses entre autres chez Dallmayr, le Fauchon ou le Hédiard munichois. Superbe épicerie fine, proposant de très nombreux produits de qualité, depuis les charcuteries jusqu'au pâtisseries.

Et enfin, ballade, achats, puis déjeuner de saucisses blanches sur Viktualienmarkt...




...avant de revenir prendre les bagages à l'hôtel, puis d'aller tranquillement à l'aéroport.

A l'arrivée à Paris, il manque une valise. Elle sera restituée le 12 décembre soit un mois après ! Entre temps, aucune information de la part d'Air France, et les employés contactés régulièrement semblaient se désintéresser totalement de la question. Bravo pour le service ! Je saurai juste que pendant mon vol direct Paris Munich, la valise a fait un petit détour par la Corée. A t-elle cherché à rejoindre le Japon pour me ramener un souvenir ?

Finalement, pour résumer, très bon week-end à Munich, superbe ville qui m'a très agréablement surpris, et dont je recommande fortement la viste.

Aujourd'hui, il fait beau, mais comme certains musées sont moins chers, c'est marathon culture : 3 musées en une journée. Un peu comme le Louvre, le Musée d'Orsay et le centre Pompidou d'un coup. Ne serait-ce pas une tentative d'ingestion culturelle, pour mieux pouvoir justifier ensuite les ingestions de bière et de saucisse ? Qui sait ?

Mais d'abord, avant un marathon, il est indispensable de prendre des forces. Pour cela, départ pour prendre un petit déjeuner. En effet, pas question d'en prendre au Mercure, qui les facture 17 €. Si si, vous avez bien lu, ce sont des EUROS, pas des francs, ni même des marks.

Et par chance, dans la gare, il y a une annexe du café Rischart. Déjeuner de pain au yaourt, de chausson au chocolat, et de bretzel à la crème et à la ciboulette. Avec 1 expresso et 1 cappuccino. Je rappellerai aux étourdis qu'il s'agit de se préparer pour un marathon !

Et pour commencer, petit échauffement, en allant à pied aux musées. Les principaux se trouvent au nord de la gare, à environ 1 km. Traversée d'un quartier calme, avec des grandes allées, des grands bâtiments, et l'université. Un ensemble de bâtiments officiels assez pompeux. Le temps est superbe, la lumère d'automne magnifique, les feuilles des arbres toujours aussi jaunes dans le soleil.

Le premier musée est l'ancienne pinacothèque (Alte Pinakothek). Elle expose des oeuvres anciennes, principalement des peintures allemandes, italiennes et hollandaises, des XVème au XVIIIème siècles. On y voit entre autres l'autoportrait en Christ de Dürer, première peinture représentant l'artiste lui-même, et non une oeuvre purement religieuse. On peut voir aussi une superbe collection de tableaux hollandais, comme des Ruysdael.

Elle est également riche, de peintures toujours, mais plus récentes, à savoir du XIXème siècle. Des Biedermeier, mais aussi des Van Gogh, des Seurat, des Gauguin.

Et finalement, sur la lancée, suite et fin du marathon, avec la Pinakothek der Moderne, ou pinacothèque des modernes, présentant, comme son nom l'indique également, le XXème siècle.

Le bâtiment, lui, est moderne, et superbe. Au centre, un hall circulaire, constituant toute la hauteur du bâtiment. Au dessus, des balcons circulaires. Et sur les côtés, des escaliers, dont deux monumentaux, conduisant aux salles du sous-sol et aux salles des étages.

Les collections permanentes contiennent des peintures du XXème siècle, avec une très riche collection d'expessionnistes allemands.

Egalement quelques oeuvres de l'inévitable, mythomane et insupportable Joseph Beuys, dont les foutages de gueules, appelées oeuvres d'art, faites de téléphones noirs sous des cloches à fromage et de couvertures de feutre enduites de miel continuent d'occuper les précieux m² de nos institutions culturelles. On le trouve aussi à Hambourg, où une amie a failli se tuer. Elle était tellement en admiration devant un vêtement de feutre suspendu au plafond qu'elle n'a pas vu les pics acérés posés au sol.

Mais en plus des collections de peinture, une collection d'objets symboliques du design du XXème siècle. Ici, les téléphones en bakélite noire perdent leur statut d'oeuvre d'art pour devenir de simples objets. Comme certaines phrases complètement insignifiantes deviennent des oeuvres d'art dès lors qu'elles sont écrites en lettres blanches sur fond noir par une certain Ben.

Ce week-end là a eu lieu la commémoration du dixième anniversaire du jumelage entre Losheim am See, commune de Sarre, en Allemagne, et de La Croix Saint Ouen, dans l'Oise, près de Compiègne. Cette cérémonie a eu lieu en Allemagne, la cérémonie française est pour l'année prochaine.

Nous nous sommes d'abord retrouvés entre amis, ou en familles d'accueil. Personnellement, j'ai évidemment passé la journée du samedi avec mes amis, à manger les spécialités locales, notamment les bons gateaux, et boire du riesling, avant une promenade digestive dans la forêt.

Le samedi soir, dîner dans la salle des fêtes, avec discours. Et le dimanche, cérémonie officielle, avec disours également, musique, etc. Dans ces circonstances, je ne peux jamais oublier l'histoire de nos deux pays.

Mes grands-parents ont souffert deux guerres mondiales. Deux des plus grosses catastrophes de l'histoire de l'humanité. Et mes parents, tout petits, ont subi le traumatisme de la seconde, puisque ils  sont nés au tout début. Prises d'otage, bombardements, maison détruite, faim, réquisitions, pillages, attente du père ou du mari, etc. Le pire que l'on puisse vivre, et que nous, n'ayant connu que la paix et l'abondance, ne pouvons (heureusement) pas comprendre ni imaginer.

De l'autre côté de la frontière, finalement, les mêmes traumatismes, avec, en plus, la culpabilité encore tenace.

Mais dans les ruines encore fumantes, les armes encore chaudes, malgré la haine apparemment insurmontable et les traumatismes encore bien ancrés, quelques hommes, héros de la guerre, sont devenus des héros de la paix. Je veux parler des De Gaulle, des Adenauer, des Schumann, etc. Ces hommes, contre vents et marées, ont eu le courage immense de tendre la main à leur ancien ennemi, et de bâtir une paix solide et durable.

Ils y ont entraîné, presque forcé leurs peuples, qui, malgré toute cette haine emmagasinée pendant des décennies, malgré les souffrances subies, ont répondu positivement, sans se faire prier.

Plusieurs exemples sont pour moi frappants.

Un exemple célèbre, la chanteuse Barbara, qui a subi de plein fouet la barbarie nazie, et qui malgré tout a composé la chanson "Göttingen". Il y a des gens que j'aime à Göttingen, bel et émouvant exemple de pardon et de réconciliation.

Mes parents. Enfants pendant la guerre, père pris en otage, maison détruite, ils sont aujourd'hui heureux de rencontrer et accueillir leurs amis allemands.

Mes grands-parents, qui ont vécu deux guerres en direct, et qui accuillaient à bras ouverts mes correspondants.

Et enfin, un exemple d'héroïsme pacifique : un homme de ma famille, né en 1909. Enfant en 14-18, il habitait au nord de l'Oise. Sa maison se trouvait sur la ligne de front, au point que le puits servait de ravitaillement  tantôt aux Français tantôt aux Allemands, une trève étant systématiquement respectée lors de chaque ravitaillement. Quand sa maison a été détruite, il s'est réugié dans ma famille avec sa mère et sa soeur. Le reste de sa famille est parti dans une autre direction, s'est réfugiée à Noyon, où elle a péri dans le bombardement de la cathédrale.

Mobilisé pendant la Seconde Guerre Mondiale, il s'est retrouvé face à un parachutiste allemand. Il n'avait qu'à appuyer sur la détente pour sauver sa peau, mais il a pris le risque de le faire prisonnier. Jusqu'à la fin de sa vie, il a toujours été fier de montrer sa médaille, et surtout fier de ne pas avoir tué son ennemi.

Il a également toujours accueilli les correspondants allemands.

Je repensais à toutes ces personnes pendant la cérémonie du dixième anniversaire du jumelage, assis entre mes amis allemands, puis debout en train de chanter ensemble l'hymne allemand puis la Marseillaise.

Je pensais aussi que nos deux pays, co-responsables des deux premières guerres mondiales, se devaient d'être co-responsables du retour à la paix et du maintien de cette paix. Cette responsabilité incombe à nos pays et à leurs peuples, c'est à dire vous ou moi, et nous devons faire perdurer cette paix.

A la fin de cette année, mes amis allemands viendront à Paris. Bon repas et bon vin en perspective. La normalité en somme.

Ein Prosit, et une bonne santé à nos deux peuples et à notre amitié.

Que fait-on le 15 août à Paris, quand tout est fermé, et que les seuls endroits fréquentés sont justement infréquentables ? Je veux parler des endroits touristiques, où le monde entier a décidé de s'agglutiner.

La meilleure chose est soit de rester chez soi, soit de partir en province, mais là encore, pas question de s'agglutiner sur les routes.

Décision est donc prise de prendre le train jusqu'à Chartres. Le train est plus que bondé, mais le trajet dure 1 h 30. C'est donc supportable, surtout quand on est assis.

A Chartres, première chose à faire, la visite de la cathédrale. Impossible d'expliquer pourquoi, mais c'est l'une de mes préférées. Malgré son manque évident d'entretien, ses pierres qui commencent à noircir, son filet à pigeons au dessus de l'entrée, elle dégage une grande spiritualité.

C'est de plus une oeuvre d'art magnifique, bien que n'étant ni la plus grande ni la plus décorée. Mais elle dégage quelques chose de particulier, peut-être parce qu'elle est à taille humaine, et peut-être aussi par les couleurs uniques de sa lumière.

Ce jour-là, en plus, c'est la grand-messe du 15 août. La vraie messe de Chartres, avec ses fastes et sa pompe. C'ette grand-messe, malgré son maître autel décoré, son clergé en grande tenue, n'est sûrement plus ce qu'elle a dû être du temps de sa splendeur. On sent un côté suranné, et d'ailleurs, les touristes sont plus nombreux que les fidèles.




Il y a tout de même les orgues, les grandes orgues de Chartres, qui remplissent l'espace. Et une fois que les orgues se sont tues, elles continuent à s'exprimer par leur écho, qui se perd entre les colonnes et les piliers, et va mourir dans les recoins des voutes. Pour parler vulgairement, çà a de la gueule, çà en jette, même si ce n'est pas le but recherché. Quoique... ces orgues n'ont-elles pas aussi pour but d'impressionner les fidèles en leur faisant ressentir la toute puissance de Dieu ?

Dans un coin, devant Notre-Dame du Pilier, en toute simplicité, une Indienne en sari prie, à genoux, sous la lumière des vitraux.




Dehors, il y a les cloches, qui saturent l'air de la ville, et font trembler les murs des maisons.

Mais Chartres, c'est aussi une jolie ville, encore moyen-âgeuse, avec ses petites rues tortueuses, ses maisons à colombage, et ses églises Saint-Pierre et Saint-Aignan.

Enfin, Chartres, c'est aussi la maison du Pique-Assiettes. Située à une bonne vingtaine de minutes à pied du centre ville, derrière le grand cimetière, c'est une oeuvre étonnante, réalisée par un homme que la légende a essayé de faire passer pour fou. Mais les bâtisseurs de cathédrales n'étaient-ils pas fous, eux non plus ? Homme simple et croyant, le pique-assiette a entièrement recouvert les murs, extérieurs et intérieurs, de sa maison, et les murs de son jardin, avec des tessons de vaisselle.

Hélas, les photos y sont interdites.

Après un passage par le centre ville pour boire un thé, retour par le train, presque vide. Fin de cette belle journée, finalement ensoleillée.

Aujourd'hui, dimanche 13 juillet, c'est le dernier jour au Japon. Ce soir, j'ai rendez-vous à Ôsaka pour dîner avec M. En attendant, j'ai décidé de ne pas faire grand chose, c'est à dire de me balader traquillement dans la ville, de faire les boutiques, et de rechercher la fraicheur. De toute façon, je suis à Kyôto, donc il va bien se passer un événement ou un autre.

Je sors de l'hôtel vers 9 heures. Le temps est légèrement couvert, donc il fait un peu moins chaud que les jours précédents (30 au lieu de 35, il faut relativiser). Au premier angle de rue, de nombreuses personnes sont assises par terre ; surtout des hommes autour de la cinquantaine. Par curiosité, je m'approche pour savoir ce qu'il se passe. Ils sont tous venus pour un festival de blue grass, qui accueille chaque années plus de 1 000 personnes. Je discute avec quelques uns. On trinque. Ils m'offrent le sake. A 9 heures du matin, par 30 degrés, sans avoir déjeuné. Mais comme ils sont sympas et que je suis poli, je vide mon gobelet en plastique, tout en discutant. Ils me donnent leurs coordonnées : je suis invité à passer quelques jours chez eux à Nara lors de mon prochain voyage.

Au moment où je les quitte, le soleil réapparaît, et la température monte automatiquement. J'ai la tête qui tourne, le ventre vide, mais je suis content. Vite, je cherche un café pour prendre et le frais, et un petit déjeuner. Je trouve un café à l'entrée de Maruyama kôen, où je peux, en même temps, feuilleter des jolies revues.

Ensuite, visite de l'un des nombreux et superbes temples qui se trouvent derrière Maruyama kôen.



Il y a un enterrement, donc je ne reste pas. Je me dirige vers la ville, en traversant Yasaka jinja. Mais au milieu du sanctuaire, une foule importante, semble attendre quelque chose. A l'entrée du sanctuaire côté est, deux jeunes hommes, en tunique courte et sandales, font rebondir derrière eux une grande tige métallique, qui résonne. L'attente est longue. A l'ombre, un Français, avec sa fille métis (franco japonaise), toute mignonne dans son petit kimono. Une mamie d'Ôsaka, qui ne les connaît pas, lui propose de garder sa fille pendant que lui va faire des photos au soleil dans la foule.

Et soudain, les deux jeunes hommes avancent, suivis de tout un cortège de prêtres en grande tenue, et d'hommes en kimono, agitant leurs éventails. Et 3 garçons, de moins de 10 ans peut-être, habillés et maquillés, protégés par un grand parapluie, et éventés par un large éventail. Au milieu, des jeunes hommes portent des coffres.


Ensuite a lieu une cérémonie dans le santuaire lui-même. La foule attend dehors, à la chaleur ; à l'intérieur, une musique shintô lancinante. Sur le côté, à l'ombre, les porteurs attendent, discutant avec la mamie d'Ôsaka et le père de la petite fille. Dans un autre coin, toujours à l'ombre, plusieurs femmes en kimono, avec une ribambelle d'enfants, également en kimono. Yasaka jinja est écrasé par la chaleur et le bruit des sauterelles.




Après la cérémonie, tout le monde sort du sanctuaire, pour ressortir par la porte de l'est. Enfin, l'un des enfants est sorti, porté par un homme en kimono. A la sortie, un cheval l'attend.















































































Puis la foule s'éparpille, et la vie reprend ses droits dans Yasaka jinja, qui se prépare pour la fête du Gion Matsuri. Dans l'allée qui monte de Shijô, des ouvriers installent les baraques qui vont vendre la nourriture.




















































Je vais ensuite trainer dans Gion, faire les boutiques, me rafraichir dans les cafés. Sur Shijô-Kawaramachi, je croise une maiko. Elle rentre dans une librairie pour acheter des mangas.


Je vais prendre le bus pour aller à la gare, puis à Ôsaka, où je compte me promener un peu. Mais finalement, malgré la chaleur, je décide d'aller à la gare à pied, en passant jeter un dernier coup d'oeil aux chars du Gion Matsuri.

Excellente décision, qui permet à Kyôto de m'offrir un dernier cadeau. Sur Shijô, plusieurs chars sont terminés. Des passerelles ont été aménagées depuis le premier étage des maisons, permettant de monter sur les chars. Pour cela, il faut acheter une amulette comme celle que j'ai achetée la veille au soir. A l'entrée d'une des maisons, on me demande mon amulette, que j'ai oubliée à l'hôtel. On me fait confiance, et je peux rentrer.

A l'intérieur, une exposition de kimonos.



Du premier étage de la maison, on peut monter sur la passerelle en bois, puis sur le char. De nombreux enfants les visitent, accompagnés de leurs parents. En bas, des marchands de thé.








































Dans une des rues perpendiculaires à Shijô Dôri, la foule est encore plus importante. Les passerelles ont été enlevées, et les chars ne peuvent pas être visités, car a lieu une sorte de répétition générale. Sur le toit, deux jeunes hommes sont assis. A l'intérieur, une trentaine de musiciens jouent la musique du Gion Matsuri : une musique faite de percussions aigues et de flutes, très répétitive. A l'avant du char, au dessus de la foule, deux hommes en kimono, tenant un éventail. Et devant, deux grosses cordes, de plusieurs dizaines de mètres de long, tenue par la foule, essentiellement composée d'enfants, avec leurs parents.

Au moment où j'arrive, les deux hommes en kimono poussent des cris en agitant leurs éventails, et la foule commence à tirer les chars, qui s'ébrouent dans une série de craquements. Il faut imaginer ces centaines de personnes, dans une atmosphère très bon enfant, tirant lentement et sans efforts ces mastodontes de 7 tonnes, 35 mètres, tout en bois, à essieus fixes et non dirigeables. En fond sonore, la musique, les cris des "pilotes", les craquements du bois et le bruit de la foule bon enfant.

Les manoeuvres sont simples. Juste devant le char, derrière la foule, des hommes placent une cale en bois pour arrêter le char, ou tapent latéralement sur les roues avec un gros marteau également en bois pour le faire tourner ou le remettre dans son axe.

D'un côté de Shijô, 3 chars, de tailles différentes. De l'autre côté, 2, dont un plus bas, en forme de bateau. Ils se rejoignent au carrefour. Malgré la foule, la circulation de Shijô n'aura presque pas été arrêtée. Lorsque je suis arrivé, il était 15 heures piles. J'ai sorti mon appareil photo, mais un homme m'a fait signe de venir tenir la corde pour tirer avec tout le monde. Les chars sont allés en avant, puis en arrière, puis de nouveau en avant, jusqu'à leur point de départ. Tout s'est arrêté à 16 heures piles. Incroyable organisation, précisions d'horlogerie, digne d'un Shinkansen, dans une sécurité absolue, le tout avec seulement des madriers de bois, des cordes, des éventails et des kimonos. Surprenant Japon.